染上琥珀色的醬鴨，正好符合上海菜「濃油赤醬」的說法，醬汁從皮到肉，入目三分，夾起來鴨皮香甜油亮，老滷的中藥香在口中浮現，軟卻不柴，是不少上海人少不了的年菜。
宜蘭的太空鴨，一隻又一隻送入熱油，大火炸到外皮定型，滷的時候，才不容易破。炸好的鴨子就能送入隔壁的老滷，師傅說先得大火滾煮，再轉小火慢慢泡45分鐘，讓醬汁透入鴨子肌理才入味。
光是這鍋老滷，師傅就加入10多種中藥、孜然，香醇的醬油膏、二砂，更好上色。倒進半罐花雕酒，還要來回澆淋醬汁，讓鴨肉充分泡在滷湯裡，到底熟了沒？得靠這支筷子。主廚路凱源說，「輕輕的就可以穿透了，因為火候可能不好控制，一直滾一直翻動，有時候時間久了，它的骨肉分離會爛掉，過頭就是爛掉。」
繁複作工的醬鴨，每到過年都得加派人手、清晨6點就要來趕工，還有人遠從桃園來買。除了醬鴨，象徵起家的醉雞，用枸杞、當歸醃漬兩個晚上，暖呼呼的胡椒豬肚鍋、肉骨茶也都全都加緊趕工，搶拚過年紅包。
（民視新聞／林嘉玫、胡希哲 新北市報導）
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