據說，因酷似家鄉蘇格蘭（舊名喀裏多尼亞）而將這塊土地命名為“新喀裏多尼亞”的人是庫克船長，那已經是1774年的事了。19世紀英法殖民地之爭塵埃落定，南洋的這一大片島嶼最終落入拿破侖三世的手中。雖然從簽證上可以看出它把握著相當的自治許可權，但是1957年至今，新喀裏多尼亞依舊被喚做法國的“海外領地”。法式的味道在前往首都努美阿（Noumea）的班機上已經開始飄入鼻翼，那是牛角麵包，味道細而不膩，跟在北京吃到的很不一樣。雖然身處地球的另一端，與法國本土相隔2萬公里，但到處都瀰漫著法國南部的氣息。在米白色主調的建築中，時而跳入視線的地中海風格的店舖都涂著檸檬黃、鮭魚粉、薄荷綠的顏色，呈現出蠟筆畫般的清新。精緻時髦的街道，食品店和咖啡館裏的法國麵包，椰子樹下依稀入耳的法文發音？？就連市中心廣場、街道花園盛行的都是法國南部的滾球遊戲——到處都是法國的影子。
無論是松木（Ile Des Pins）、棕櫚（Ilot Maitre），還是洛亞蒂群島中的利富（Lifou）、馬雷(Mare)、烏韋阿(Ouvea)，每一個名字都意味著一處度假勝地或是蜜月的天堂，意味著你需要在那兒消耗掉一日或是數日的時光。但是，如果你以為新喀裏多尼亞只有海和沙灘，從努美阿一路向北，你會發現迥然不同的另一個自然。大特裏島（Grande Terre）是長約400公里、橫寬卻只有50公里的“法棍麵包”，分為北部州與南部州，又以中央山脈為界阻隔出景致截然相反的東、西兩海岸。
你必須要忘掉努美阿，因為她與她所在的主島的風格其實是格格不入的。被綠毯覆蓋的綿延起伏的丘陵、時而點綴著羊群的草原牧場、廣袤蒼涼的平原、熱帶雨林繁茂的深山？？這些還只是大特裏島的一部分。北上還可見茶色的地肌，源於埋藏在山中的鎳礦——新喀裏多尼亞的鎳礦儲量在全世界排名第一！
已經過了盛夏的季節，努美阿的太陽明媚卻不暴戾，遊客們不知從哪紛紛浮出水面，將身影散佈在沙灘、海灣以及大大小小的路邊咖啡館。
男人們在安斯巴塔（Anse Vata）海灘擺弄起沖浪板，一隊越野自行車手在海濱大道上招搖過市。我驚訝于努美阿原來有這樣明媚妖嬈的一面。想一口氣看遍她的百態千姿，最好的辦法是跳上披著紅藍外套的古董小火車，去看看檸檬灣的沙灘上一字排開的五彩風帆；在可可提埃廣場一片濃綠中“燃燒”著的火焰樹；摩塞爾灣澄藍的海面上漂浮著的帆船的倒影；當然還有點綴在白皮膚之間的褐色臉孔和溫暖的笑容？？這是個風情萬種的城市，怪不得她被稱為“地球另一端的巴黎”。如果在這裡遇上堵車或是交通管制，那一定是個大日子。例如一年兩度的狂歡節。安斯巴塔海濱大道水泄不通，敲鑼打鼓的車子排成了長龍。小丑、將軍、妖怪、海盜？？粉墨登場，順理成章地現身在同一條大街上。人們一掃往日的含蓄，將激情毫無保留地釋放，狂歡之後的熱舞一直持續到午夜時分。
在新喀裏多尼亞，最難忘的是小到只有一座燈塔的燈塔島（Ilot Amedee），這座只要花上15分鐘就可以漫步一週的無人島位於首都以南23公里處。沒有酒店、沒有機場，也沒有飯館，往返于燈塔島和努美阿之間的主要是Mary D EntreprisesSARL的“海豚號”。事實上，燈塔島的一日遊在過去30年裏都是新喀裏多尼亞最受歡迎的線路之一。
摩塞爾灣塞滿了帆船。還來不及欣賞水中桅桿的倒影，輕快的南洋音樂就已飄入耳畔，棧橋上幾名年長的水手撥弄著吉他催促遊客上船。船破水而出，以努美阿首屈一指的航速將浪花甩在後頭。據說，運氣好的時候，真海豚還會追著我們這只假海豚嬉水呢。“海豚”號雖小，五臟俱全，船上設施完備，看得出，他們在提高乘坐的舒適度方面一直不遺餘力。早餐還沒著落，幸好酒吧出售美味的牛角麵包。狼吞虎咽之際，島已開始進入視線。沙灘給陸地戴上了一條白色的珍珠項鍊。塔在一片綠色的擁抱中赫然矗立，就在陸地中央，孤獨而優雅。
30分鐘後“海豚”上岸。步下長長的棧道，迎接你的是一個與海水同樣顏色的指路牌。最特別的是，分別指向四面八方的箭頭上標著通往雪梨、巴黎、舊金山、東京等城市的公里數。
喜歡與海嬉戲的人已經性急地在一支支草棚陽傘下做起準備，幾個換好潛水衣的遊客踏上汽船疾馳而去，馳名世界的南太平洋海底世界即將對他們敞開懷抱。新喀裏多尼亞被全長1600公里的帶狀珊瑚礁蜿蜒圍繞，其中，主島西海岸由北到南長達700公里、寬200米到1公里不等的礁群僅次於澳大利亞的大堡礁。
現在，燈塔島及其周邊已經被指定為自然保護區。我們坐船駛向深海，船員將一條五六十釐米長的魚投入水中，餌已經這麼大個兒，來吃它的不知是怎樣的貨色？大家在船舷上一字排開，拭目以待。很快，一個黑色的大傢夥聞風而至，迅速咬住了水手為它準備的午餐。瞅準時機，放餌的“廚師”將繩子猛地一提，一條鯊魚浮出水面，嘴裏還死死地咬著魚不鬆口！見識過了鯊魚，我們又換上了玻璃船，從船底可以看到碩大的珊瑚體、肆意游動的美麗魚群。突然，水下多了一個龐大的怪物，仔細一看，原來是我們的“船長”，他像泥鰍一般在水中翻滾，身手矯健。幾名遊客也按捺不住縱身躍入水中。我們將手中的麵包撕成碎片，麵包一入水，立即成為魚群瘋搶的午餐。緊接著，一群體形更大的魚也來湊熱鬧，麵包下去，又一陣騷亂。原來，就連新喀裏多尼亞的魚都是吃“法棍”長大的！
船一步步靠近島中心燈塔，遠遠看去，純白的塔身配著透明的藍天，煞是好看。有椰子樹向道路中間傾斜下身子，成了迎接路人的綠色傘蓋。塔身遍佈密密麻麻的鉚釘，像拼接在一起的積木。檸檬黃的門楣上簡要記載著塔的建造時間和建造者的名字。
遵照拿破侖三世的命令，這座燈塔當年在巴黎是用最先進的技術打造而成，然後，被分解為1265塊，過塞納河、歷經19個月的航行到達努美阿。1865年11月15日舉行了盛大的落成典禮。塔高56米，能照射到50公里以外的海面，成為南太平洋的地標。247級臺階呈螺旋狀，我拾級而上。塔頂的勁風頓時將攀登的辛苦一掃而空。南太平洋的360度大全景盡收眼底。綠寶石的海面被太陽撒上一大片水銀，珊瑚礁和淺灘像琥珀中的圖案。欄杆上白色的錨有些已銹跡斑斑，述說著歲月的風塵。我貪婪地按動著快門，陶醉在錨和海天之間藍白的對比裏——新喀裏多尼亞這種藍與白的圖畫讓人看不厭。
新喀裏多尼亞，從一個島到另一個島，與藍天和海水的親密接觸，每天浸在南太平洋溫熱的風和熱辣的歌舞裏，有一種東西我每天都收穫得滿滿的，這樣東西就是“快樂”。
資訊補給站
位置：位於太平洋西南部、南回歸線附近。地處澳大利亞東北方向。
簽證：屬不同於申根簽證的法國海外領地簽證、需向法國駐華領事館申請，經法國使館及當地政府的雙重審批。後者有時花費時間較長。簽證週期通常為2？3個星期，但無法確保，應在出發前留出充足的時間。
氣候：熱帶海洋性氣候。一年之中溫差變化不大，平均氣溫為20℃ 25℃。與北半球相反，11月至4月為夏季，高溫多雨，最高約為33℃。5 至10月為秋冬季，清涼幹爽。
如何到達：與中國尚未開通直航航線，可通過日本、澳大利亞、紐西蘭轉機前往。
貨幣及匯率：當地貨幣為太平洋法郎，縮寫為CFP或XFP。約1US$=84.6CFP。
飲食：主流為融合了當地豐富食材的法式料理。價格昂貴。傳統料理為石蒸芋頭，在地上挖的坑裏將烤熱的石頭放進去，然後將芋頭、豬肉、魚等海鮮類與椰奶攪拌、再以香蕉葉包卷，放在石頭上蓋好蓋子蒸3小時。在斐濟與塔希提的某些地方也能見到這種傳統吃法。本地啤酒名為“No.1”。
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