越簡單,越是真。
……
「一代宗師」
剛剛下飛機的陳叔,
把行李往酒店一放,
攔上出租車匆匆往西天巷而去,
車費78元。
巷邊的樓房斑斑駁駁,
小巷長不足50米,寬不足3米,
放上一排小桌,
只剩下兩人並排走過的小路。
穿過窄窄的巷子,
和站在爐灶後的丘婆婆說:
「洛人,夾鵝落。」
(2個人,吃蚝烙)
他坐在小小的桌旁,不停四處張望。
屋舊巷老,人煙稀落,
全無當年的繁華,忍不住唏噓。
屋裡婆婆雙手不停。
薯粉加水加蔥花攪拌均勻,
倒入當日新鮮的蚝仔。
豬油在平底鍋里漸漸融化,
蚝仔在鍋里攤平,淋上蛋液,
煎至雙面金黃酥脆。
上桌前撒上芫荽,
蘸上魚露,一同送入口中。
邊緣脆口,蚝烙外酥里嫩,
油香混着蚝肉鮮甜味一同湧入口中
和記憶中味道一模一樣。
食物觸碰到唇齒的一瞬間,
舊日時光立即重回腦海。
陳叔忍不住眼圈泛紅,
這都多少年沒有吃到了。
拽住丘淑英感嘆:
「這就是我在外頭日思夜想還吃不到的味道啊!」
太過滿足,想要打包一份帶回酒店,
好讓這熟悉的味道,陪自己再久一些。
卻不曾想,溫和的老人拒絕了他的要求,
好說歹說,都不允許陳叔將蚝烙打包帶走。
無奈之下,陳叔只得放棄,
結賬離開, 餐費42元。
20齣頭的姑娘,站在小小的蚝烙攤前,
平底鍋下足豬油,
旺火熱鍋, 拌勻的漿液攤平,
蚝烙在噼啪聲響中, 漸漸成型。
從1960開始,一煎就煎到了2017,
整整57年。
而煎蛋的丘淑英,
也 從一個二十出頭的年輕姑娘,
成了八十多歲的老人。
人還是那個人,
蚝烙也還是舊時味道,
但西天巷的繁榮,
早已不復存在。
當年的西天巷,
鴉片館、青樓、茶館,
歌舞昇平聲色犬馬,
逍遙如上西天。
而今,
破舊的巷子早已列入舊城改造範圍,
周圍也被拆的七零八落。
只剩下一口蚝烙,
保存着當年的味道。
這也成了歸國的華僑們最愛的小攤,
在這裡,
他們吃的不僅僅是一口蚝烙,
更是半個世紀的歷史。
80多歲的年紀,忙起來總是心有餘而力不足。
年過半百的兒媳幫她處理前期所有的準備工作,
但最後煎蚝烙這一步, 始終堅持自己動手。
只因為覺得,
人家大老遠趕來,
如果不能給人家一份完美的蚝烙,
總是過意不去。
哪怕辛苦,好歹心裡舒服。
雖努力讓慕名而來的食客有個好的體驗,
但她從來 不允許打包外帶,
不論給多少錢,
始終就是:
我!不!賣!
這個奇怪的規矩並不是為了耍性子、彰顯個性,
而是想要保證蚝烙外酥里嫩的高品質,
一旦打包,味道就會大打折扣。
為了保住店裡的招牌,
寧願放棄所有外帶的生意。
好味道總是自帶傳播效力,
無論什麼時候,
小店門口總是站着好幾位等待的客人。
舌尖上的中國也被吸引而來,
蔡瀾也忍不住率領攝製隊到小店裡錄製節目,
品味世界的主持人陳奕文也忍不住感嘆:
「提起家鄉味,我最推薦的始終是丘淑英蚝烙。」
舊城改造啟動後,
丘奶奶生怕因為老屋拆除,
讓這塊老字號招牌消失,
於是用自己的頭像註冊了老字號商標。
55歲的兒子在城區里開了家分店,
哪怕他已經在阿婆手下學習多年,
阿婆依舊不放心,不時過去看看,
只因擔心出品不佳,對不起食客的信任。
偶有離鄉許久的人,專程帶上子女前來,細細介紹:
「媽媽小時候就住在昇平路,以前你外婆經常帶我來這裡吃蚝烙,現在你吃到的,就是媽媽小時候最愛的味道。」
現在網紅店一批批興起,
店門前動輒百人的大隊伍,
聲勢浩大。
這家號稱xx第一,那家自稱 首創xxx,
不知情的路人,
總是被這些看起來高大上的抬頭,
唬的一愣一愣的。
但不出數月,
那些聲勢浩大的網紅店們在不知不覺中消失不見,
新的一批網紅店又一次興起,
新的輪迴又將啟動。
時過境遷,
沒人會記得當初紅極一時的網紅店。
但那些扎紮實實做食物, 愛惜羽毛的店鋪,
卻深深刻入我們的腦海,
成了記憶里揮之不去的味道。
阿婆並不懂營銷,
也不懂當下開店的種種套路。
她只知道, 開一家店,
就應該給食客提供最好的,
每一個細節,每一份出品,
都竭儘自己所能。
僅僅守着這個最樸素的理,
就讓這家基本沒有環境可言的小店,
火了五十多年。
現在很多條條框框的大道理,
但其實,
越簡單,越是真。
- END -
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